La côte ouest de la Sicile est l’une des régions les plus scéniques de l’île. Au programme : petits ports de pêche et villages perchés, découvertes gourmandes, et des couchers du soleil à couper le souffle depuis les salines. Que faire à l’ouest de la Sicile ? Dans cet article, je vous propose de partir à la découverte des villes de Trapani et Marsala, entourées de salines, en passant par les petits villages historiques de Erice et Mazara del Vallo.
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Erice, l’un des plus beaux villages de Sicile
En arrivant depuis Palerme, notre itinéraire à l’ouest de la Sicile commence à Erice, un petit village médiéval perché dans les hauteurs de Trapani.
Erice est une destination très touristique, mais vu le charme du village, on comprend vite pourquoi. On y arrive via une route de montagne en elle-même déjà très scénique, ou en empruntant le téléphérique depuis Trapani. Si vous venez en voiture, il y a plusieurs parkings payants à l’entrée du village.
Pour avoir un bel aperçu du village, je vous conseille de faire cette boucle : commencez à la Porta Trapani, l’ancienne porte de la ville. Celle-ci se trouve en bas de la Via Vittorio Emanuele, la rue principale du village. Le long de celle-ci, vous trouverez plein de petits magasins et restaurants/bars. Si vous voulez monter au campanile de l’église d’Erice (Campanile della Chiesa Madre), faites-y un tour avant de commencer la montée de la rue. Une fois arrivés à l’animée Piazza della Loggia, vous pouvez redescendre vers la Porta Carmine. Depuis cette porte, vous pouvez longer une partie des remparts d’origine d’Erice, qui vous emmènerons à un splendide point de vue sur la côte. De ce côté-ci de la ville, il n’y a quasiment personne, et pourtant c’est pour moi la plus belle vue !
Après avoir profité du point de vue, vous pouvez remonter en passant par le Quartiere Spagnolo, une ancienne forteresse qui abrite aujourd’hui un petit musée. Remontez ensuite en continuant à profiter de la vue jusqu’au Castle of Balio, le château d’Erice. Dans les contrebas de celui-ci, vous trouverez aussi une très jolie ancienne villa, la Torretta Pepoli. Les deux peuvent se visiter (payant) si vous avez le temps.
Pour rentrer à votre point de départ, vous pouvez continuer à longer les anciens remparts pour profiter d’une vue sur Trapani et ses salines, ou rentrer par les petites ruelles médiévales du village.
Durant notre visite d’Erice, nous avons décidé de nous faire un vrai petit « food tour », tellement il y a de chouettes adresses à y découvrir ! Nous avons commencé par de délicieux arancini de La Tonda Fritta, qui ont reçus plusieurs prix (mérités), avant d’aller manger un excellent panino trapanese chez Gusto Panino Gourmet, sérieusement le meilleur sandwich que j’ai mangé depuis longtemps ! Et pour un dessert, je vous recommande chaudement la Gelateria Lipatori : gelato et granita tous les deux incroyables, les nombreux prix qu’ils ont reçus sont aussi entièrement mérités. Et pour goûter aux (nombreuses) pâtisseries traditionnelles à base d’amande de la région, vous pouvez faire un passage chez Pasticceria Maria Grammatico.
Pour un repas plus posé, j’avais également repéré le restaurant panoramique de l’hôtel Venere di Erice, qui me tentait également bien pour y dormir (piscine avec vue de dingue !), mais il fallait faire des choix !
Trapani, de la ville historique aux salines
Porte d’entrée des îles Egades, que vous pouvez facilement rejoindre en excursion à la journée, Trapani est une ville de pêcheurs, avec un petit centre-ville historique agréable, qui se découvrir rapidement à pied.
Le centre historique de Trapani
Pour faire un beau tour à pied du centre de Trapani, je vous conseille de vous garer à la Piazza Vittorio Emanuele (qui est en dehors de la ZTL, mais n’allez pas plus loin). De là, prenez la promenade du bord de mer (Lungomare Dante Alighieri) jusqu’à la place de l’ancien marché aux poissons. De là, continuez à longer l’eau en suivant les remparts (Mura di Tramontana). En contrebas de ceux-ci, se trouve une grande plage urbaine saisonnière, la Spiaggia delle Mura di Tramontana. A partir d’octobre, celle-ci n’est plus entretenue et malheureusement entièrement recouverte d’algues (mais en été, ça a vraiment l’air agréable !).
Prenez ensuite la Porta delle Botteghelle pour arriver dans les petites ruelles du centre, et continuez jusqu’à la Torre di Ligny, une ancienne tour qui vous offrira l’un des plus beaux points de vue sur Trapani.
Sur le chemin du retour, passez par la Piazzetta del tramonto. Si vous êtes là le matin, vous pourrez sans doute voir la criée à l’ancienne, avec les pêcheurs qui vendent leurs poissons frais du jour, directement depuis leurs bateaux.
Prenez ensuite l’avenue principale du centre-ville, la Via Vittorio Emanuele, qui passe notamment par la très jolie Cathédrale de Trapani. Vous pouvez aussi faire un petit détour par la superbe Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Passez ensuite sous la Porta Porta Oscura (Torre dell’Orologio), puis rejoignez la Via Garibaldi, une rue commerçante animée, où vous pourrez voir plusieurs anciens palais.
Une bonne adresse pour manger dans le centre de Trapani (proche du parking) : le Ristorante La Pepita da Gianni. C’est un bon endroit pour goûter à la spécialité de la ville, le couscous de poisson. J’ai aussi beaucoup aimé leurs pâtes pistache et tartare de crevettes.
Les salines de Trapani
Ce qui vaut surtout le coup à Trapani, encore plus que le centre-ville, ce sont les nombreuses salines qui se trouvent au sud de la ville. Je pensais que celles de Marsala seraient plus belles (elles sont plus connues), mais au final j’ai préféré celles-ci : je les ai trouvées plus scéniques et moins touristiques. On y a vu facilement des flamants roses, directement depuis le bord de la route !
La plus belle zone, pour avoir les salines au bord de la mer, les petits moulins scéniques, et la ville en arrière-plan, se trouve entre la Salina Chiusicella/Salina Calcara, jusqu’au Museo del Sale et la Torre Nubia. Le musée du sel et les salines qui l’entourent peuvent aussi se découvrir en visite guidée. L’horaire le plus populaire pour la visite des salines est en fin de journée pour aller y voir le coucher du soleil, mais la luminosité est aussi sympa le matin.
Où dormir à Trapani ?
La grande plage la plus populaire de Trapani est la Spiaggia di San Giuliano, et c’est au bout de celle-ci que nous avons séjourné, au splendide Resort I Mulini. La fin de la plage, près de l’ancien moulin à vent, est privative à l’hôtel. Malheureusement, elle aussi n’est plus entretenue à partir du 1er octobre, et il y a pas mal d’algues après cette date, mais quand même moins que dans le centre. Mais ce qui fait vraiment le charme de cet hôtel, ce sont ses extérieurs, avec un grand jardin et une belle piscine face au moulin, près de la mer. Il y a aussi un bar/resto juste à côté avec la même vue, où l’on prend aussi le (très copieux et qualitatif) petit-déjeuner.
Nous avons séjourné dans l’une de leurs chambres « standard », qui était spacieuse, et avec une terrasse avec vue partielle sur la mer. Ils ont aussi de plus grandes suites, dont certaines avec une petite piscine privée. Le cadre est vraiment magique, c’est une vraie pépite (et cerise sur le gâteau, le parking gratuit et fermé).
Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.
Si vous préférez séjourner en plein centre-ville, j’avais aussi repéré la charmante Dimora Botteghelle.
Marsala, entre vignobles et salines
En continuant à descendre la côte ouest depuis Trapani, nous voici à Marsala, qui est connue depuis l’Antiquité pour ses vignobles, qui produisent un vin liquoreux réputé (possibilité de faire des visites des vignoble avec dégustations, pour les amateurs de vin).
Le centre historique de Marsala
Le centre historique de Marsala se visite encore plus rapidement que celui de Trapani, mais il ne manque pourtant pas de charme. Vous y trouverez de nombreux palais baroques et plusieurs petites églises charmantes. Nous avons visité Marsala de nuit, une bonne idée pour en profiter avec des températures plus douces, et l’ambiance nocturne était vraiment sympa.
Il y a énormément de petits restaurants pour manger dans le centre-ville : nous avons été mangé à Le Caserie (qui est aussi un hôtel), dont le restaurant à une particularité : il se trouve dans l’une des dernières chambres de sirocco de Marsala, une pièce souterraine qui était construite dans les villas aristocratiques de la région pour échapper à la chaleur. Le cadre est vraiment sublime, et la décoration très sympa. Les prix restent un peu élevés pour la Sicile, mais nous y avons très bien mangé. Les plats sont copieux, bien présentés, et les poissons et fruits de mer sont ultra frais.
Les salines de Marsala
Les salines situées au nord de Marsala sont assez similaires à celles qui entourent Trapani. Elles sont surtout fréquentées au coucher du soleil : en plein après-midi, il n’y avait quasiment personne.
Nous avons d’abord été faire un tour à la Saline Genna : il y a un petit bar face aux salines, et on peut y faire une visite guidée. Le cadre est sympa, mais pas le plus beau. Par contre, ils proposent aussi une activité gommage dans les salines, ça doit être sympa !
La saline la plus pittoresque de la région de Marsala, c’est sans doute la Saline Ettore, qui est un spot ultra populaire pour le coucher du soleil. Il faut venir tôt pour avoir une place au bar : la moitié de la terrasse est réservée aux réservations – qui nécessitent de réserver une formule assez chère – et est restée vide toute la soirée… je n’ai pas compris le délire ! L’aperitivo n’était franchement pas exceptionnel, mais on paie clairement pour la vue. C’est l’un des seuls bons spots où l’on peut vraiment se poser dans les salines, en ayant une belle vue. Aussi possible d’y faire des visites guidées, qui incluent la visite du moulin à vent.
Où dormir à Marsala ?
Je voulais initialement loger au Caserie, mais comme c’était déjà complet, nous avons fini à la Villa Marrone Relais et laissez-moi vous dire que je suis finalement ravie de n’avoir pas eu de place à mon premier choix. Situé à quelques kilomètres du centre de Marsala, cette villa historique transformée en boutique hotel incroyable, fut l’un de mes gros coups de coeur en Sicile !
La Villa Marrone a une histoire folle. Elle se trouve sur des sources thermales qui étaient déjà connues des Maures. Plus de 40 personnes s’y sont cachées durant la guerre. Ils ont perdu une bonne partie de leurs jardins durant celle-ci, mais le petit bout que la famille a pu garder est incroyable. C’est le deuxième plus grand jardin de Sicile pour les plantes rares. On y a libre accès en y logeant, ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils y cultivent (meilleurs grenades et kakis de ma vie !), et même aux oeufs des poules (de quoi se faire un festin le matin, vu qu’il y avait une cuisine équipée dans la chambre). On peut aussi se relaxer autour de la piscine, avec comme seule distraction les chats de la maison !
Il n’y a que 4 chambres, toutes décorées différemment : on a pris la suite historique, qui est la plus classique si comme moi vous aimez ce style (les autres sont beaucoup plus modernes). C’était immense, et j’ai adoré la gamme de produits Ortigia dans la salle de bain. Les prix sont incroyables hors saison.
Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.
Pour une adresse tendance dans le centre de Marsala, j’ai aussi repéré le Dome Marsala, un tout nouvel hôtel avec petite piscine rooftop.
La Kasbah à l’italienne de Mazara del Vallo
A 30 minutes de route de Marsala, je vous propose de terminer ce petit tour de l’ouest de la Sicile à Mazara del Vallo, une autre petite ville historique qui est surtout connue pour une particularité assez étonnante : sa kasbah à l’italienne ! Il s’agit de la ville sicilienne qui a clairement été le plus influencée par les arabes, car la ville a longtemps été un carrefour important entre la Sicile et l’Afrique du Nord. Cette influence se voit aussi bien dans les spécialités locales que dans l’architecture de la ville. La Kasbah de Mazara del Vallo est un petit dédale de ruelles aux façades colorées (il y a beaucoup de street art) et aux portes bleues, qui rappellent la Tunisie.
Pour faire un joli tour, vous pouvez vous garer près de l’arche normande, passer par la cathédrale (magnifique), puis remonter la Via Garibaldi. Les ruelles de la kasbah commencent au nord de celle-ci.
A voir aussi dans l’ouest de la Sicile
Avec seulement deux semaines en Sicile, nous avons du faire des choix dans notre programme. Et même si nous avons eu un bel aperçu de l’ouest de la Sicile, il y a encore bien plus à y découvrir. Voici donc quelques autres pistes, si vous avez le temps :
- Les îles Égades : nous avions initialement prévu de passer une nuit dans les îles Egades, mais après nos galères dans les îles éoliennes, nous avions peur des vagues et des annulations des ferrys, donc nous avons finalement abandonné l’idée. Si vous êtes là en été, ces îles ont l’air splendides. Favignana et Levanzo se visitent facilement avec une excursion organisée à la journée depuis Trapani, il y a plein de compagnies qui en proposent, ou alors vous pouvez y aller par vous-mêmes avec les ferrys, si vous souhaitez y passer la nuit. La troisième île, Marettimo, est plus éloignée et plus sauvage.
- Le temple de Segeste : dans les terres, le site archéologique de Segeste permet de découvrir un temple grec du 5ème siècle avant J-C.
- Castellammare del Golfo : jolie ville portuaire. Nous nous sommes simplement arrêté au belvédère sur la ville, mais ça m’a donné envie d’y retourner !
- Scopello : un petit village connu pour ses rochers appelés « faraglioni ». L’accès à la Tonnara di Scopello (d’où vous aurez « le » point de vue) est payant et saisonnier.
- La réserve naturelle du Zingaro : une des grandes réserves naturelles de Sicile, qui s’étend entre Scopello et San Vito Lo Capo. On y accède uniquement à pied, et les randonnées donnent accès à des plages sauvages et des petites criques (accès payant).
- San Vito Lo Capo : station balnéaire connue pour sa plage de sable blanc aux eaux turquoises, ultra scénique !
Texte et photos : Emmanuelle Hubert et Kevin Berger
