Roadtrip nord-ouest USA : mon itinéraire de 2 semaines

Après des roadtrips inoubliables dans le sud-est, dans le Midwest et dans le sud-ouest américain, nous sommes partis explorer cette fois-ci le nord-ouest des USA avec un grand roadtrip de 2 semaines à travers les états de Washington, Idaho, Montana, Wyoming et Oregon. Le Pacific Northwest (ou PNW), soit le nord-ouest pacifique en français, est une région variée et préservée des Etats-Unis, qui permet de passer en un seul et même voyage des plages sauvages du Pacifique au premier parc national au monde, Yellowstone, en passant par des villes fantômes du Far West, des paysages volcaniques, des plaines à perte de vue, ou encore des villes riches en histoire, le tout agrémenté par de nombreuses visites insolites. Si de nombreux touristes font le choix de se concentrer sur le sud-ouest, vous verrez pourtant que le nord-ouest mérite clairement un voyage (et plus) à lui tout seul ! Dans cet article, je partage avec vous mon itinéraire détaillé, tous mes conseils, et les incontournables à ne pas manquer dans le nord-ouest USA.

Disclaimer : cet article peut contenir des liens affiliés. En réservant via ceux-ci, vous ne payerez pas plus cher mais je toucherai une petite commission qui me permettra de continuer à développer ce blog.

Visiter l’Ouest américain : le nord-ouest ou le sud-ouest, que choisir ?

A part si vous avez plus d’un mois à consacrer à la découverte de l’Ouest américain, je vous déconseille d’essayer de couvrir tous les états de l’ouest en un seul voyage. Il y a bien trop à y voir, et les distances sont souvent très longues d’un point à l’autre ! Etant donné que l’on trouve une plus grande concentration de parcs nationaux connus dans la partie sud, c’est souvent celle-ci qui est privilégiée par les touristes européens, en tout cas dans le cas d’un premier voyage. Cela reste en effet le choix le plus classique, et cela reste l’un des plus beaux voyages que j’ai pu faire.

Même si j’ai adoré ce roadtrip dans le nord-ouest, je pense que le sud-ouest reste vraiment un incontournable et est à faire au moins une fois dans sa vie. Voir mon itinéraire détaillé dans le sud-ouest des USA ici.

Si vous hésitez toujours, voici les avantages et inconvénients principaux des deux côtés :

Le sud-ouest américain (Californie, Utah, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique…) : à privilégier pour ceux qui cherchent une ambiance vraiment « Far West », comme dans les Western, car c’est globalement une région plus aride, pour ceux qui aiment les parcs nationaux (on peut facilement en enchaîner beaucoup là où ils sont plus éloignés les uns des autres au nord), et qui ont aussi envie de passer un peu de temps dans des villes intéressantes (Los Angeles, Las Vegas, Palm Springs, Tucson,…). Les points négatifs, c’est que c’est très touristique, il y a souvent beaucoup de monde, et les prix sont souvent chers, surtout en haute saison.
Le nord-ouest américain (Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming…) : à privilégier pour un voyage un peu plus hors des sentiers battus, avec comme seul point vraiment touristique et plus cher le parc national de Yellowstone (qui mérite honnêtement le voyage à lui tout seul !), si vous aimez les sources chaudes naturelles (l’Idaho est un petit paradis pour ça), si vous aimez les visites plutôt kitsch ou insolites, si vous cherchez une ambiance cowboy à la « Yellowstone » (la série), et si votre budget est plus limité (Yellowstone mis à part). En revanche, les distances d’un point d’intérêt à un autre peuvent être vraiment très longues, il y a peu de possibilités d’hébergements dans certains coins, et la météo peut être beaucoup plus variable (il faut vous préparez aux 4 saisons en un seul voyage !).

Mon itinéraire de 2 semaines dans le nord-ouest USA

Après avoir partagé avec vous mes articles détaillés sur chacune des étapes de ce voyage, je vous propose dans cet article un résumé de notre itinéraire, au jour le jour. Pour chaque étape, vous trouverez également le lien vers mon article dédié si vous avez envie d’avoir plus d’infos sur l’une ou l’autre étape.

Nous sommes partis 2 bonnes semaines, ce qui est une bonne durée dans le nord-ouest USA. Une semaine de plus n’est pas de trop, surtout si vous avez envie de passer un peu plus de temps du côté du Montana ou du Wyoming (dont nous n’avons vu qu’une petite partie).

Quelques infos pratiques avant de passer à l’itinéraire :

Une voiture de location est vraiment indispensable pour ce voyage. Nous en avons louée une à partir de l’aéroport de Seattle. Je vous suggère de comparer les prix sur DiscoverCars et BSP Auto et de quoi qu’il arrive, toujours prendre l’assurance sans franchise (ça évite des prises de tête inutiles en cas de soucis). Les assurances sont toujours moins chères en passant via ces sites qu’en direct via les prestataires. Un 4×4 n’est vraiment pas utile, mais je trouve qu’un SUV est plus agréable pour faire beaucoup de route malgré tout.

La seule route payante du trajet est le pont de Tacoma (difficilement évitable). Normalement les voitures de location sont toutes équipées de boîtier e-toll pour payer les péages sans s’arrêter (votre carte de crédit sera débitée plus tard, sur votre caution).

Cet itinéraire n’est réalisable dans son entiereté qu’en été (de fin juin à septembre c’est l’idéal, entre mai et octobre ça peut le faire aussi, en fonction de la météo de l’année), car une bonne partie des parcs visités ne sont que peu accessibles en dehors de cette haute saison à cause de la neige.

Prévoyez des vêtements pour à peu près tous les climats dans votre valise, et si vous venez en été n’oubliez pas de prendre au minimum avec vous une clochette anti-ours pour randonner sur les sentiers moins fréquentés.

Attention aux règlementations qui varient d’un état à l’autre. Par exemple, les edibles que vous pourrez acheter comme si c’était des bonbons (…) en Oregon ou à Washington, sont illégaux en Idaho ou dans le Wyoming, et vous ne pouvez pas non plus passer la frontière avec entre deux états où c’est légal, car les dosages sont différents d’un état à l’autre. Les taxes sur l’alcool ou encore le prix de l’essence varient aussi fortement d’un état à l’autre, donc mieux vaut vous renseigner pour faire vos achats au meilleur endroit (souvent, l’Oregon). Dans tous les cas, ne prenez pas de risque, et évitez de conduire sous influence quelle qu’elle soit.
Attention aussi aux serpents à sonnette (rattlesnakes) qui sont dangereux et très présents dans les zones de campagne. En cas de morsure, dirigez-vous directement à l’hôpital le plus proche !

Le pass America the Beautiful, qui donne accès pendant un an à tous les parcs nationaux et plus encore, est vite rentabilisé dans le cas de ce voyage, même après l’augmentation récente du prix de celui-ci. La quasi totalité des visites de parcs mentionnées ci-dessous sont couvertes par ce pass, exception faites de quelques parcs d’état (pour ceux-ci, les pass d’états ne seront pas rentabilisés, mieux vaut payer à la journée).

Jour 1 : Mount Rainier National Park

Après une arrivée en fin de matinée à l’aéroport de Seattle, nous avons récupéré notre voiture de location et nous sommes directement partis en direction du Mount Rainier National Park.

Sur la route, nous nous sommes arrêtés pour faire des courses chez Haggen (pour le soir, et le lendemain matin et midi vu le peu d’options pour manger sur notre parcours), vraiment un très chouette supermarché de qualité.

Nous avons ensuite passé l’après-midi dans le parc national du Mount Rainier, qui abrite le plus haut volcan des Etats-Unis continentaux, le Mont Rainier. Nous nous sommes concentrés sur les secteurs de Longmire et Paradise, au sud du parc. Même si on ne s’attendait pas à avoir encore autant de neige fin juin, ce qui a fortement limité nos randonnées, on peut quand même traverser le parc via la route panoramique qui offre de chouettes points de vue, avec quelques arrêts à des chutes d’eau en chemin.

Voir mon article détaillé : Visiter le Mount Rainier National Park : mes conseils et guide pratique

Hébergement : 1 nuit à la Packwood Lodge, un petit hôtel assea abordable et bien situé, près de l’entrée sud-est du parc. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 2 : Toppenich, Palouse Falls, Spokane (Washington)

Après un flop matinal puisque la randonnée que j’avais prévu de faire le matin était entièrement sous la neige et sous le brouillard (oups !), nous avons quitté le Mount Rainier National Park pour traverser l’état de Washington et rejoindre la ville de Spokane, notre étape du jour. C’était l’une des plus grosses journées de route du voyage, car il y a une grosse zone de plaines désertiques sans grand intérêt à traverser.

En chemin, nous nous sommes d’abord arrêtés dans la région de Yakima, où il y a plusieurs petits arrêts intéressants à faire pour couper la route, notamment la petite ville de Toppenich, couvertes de peintures murales sur le thème du Far West, et la réserve Yakama, où se trouve un petit musée pour en apprendre plus sur l’histoire de ces amérindiens qui occupaient autrefois une grosse partie de la région.

Ensuite, nous avons fait un « petit » détour par le Palouse Falls State Park, dont les chutes d’eau sont incroyables, et donnent plutôt l’impression de se trouver en Utah !

Nous avons fini la journée à Spokane, deuxième plus grande ville de l’état de Washington, qui fut une bonne surprise ! C’est une ville culturellement très riche, avec un grand parc qui traverse le centre-ville autour des Spokane Falls, ce qui est plutôt original.

Pour les détails de nos visites de cette journée et mes bonnes adresses à Spokane, voir mon article : Visiter l’est de l’Etat de Washington : Spokane, Palouse Falls, Yakima

Hébergement : 1 nuit à Spokane au Montvale Hotel, un petit hôtel historique rénové, avec des chambres très confortables, parfaitement situé dans le centre-ville, avec un parking privé fermé (en supplément, mais c’est un atout à Spokane). Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 3 : de l’Idaho historique au Montana (Coeur d’Alene, Wallace, Missoula)

Spokane se trouve à la frontière avec le nord de l’Idaho, que nous avons traversé ce jour-là avant de finir la journée à Missoula, dans le Montana, sur le territoire de la série « Yellowstone ».

Après un petit-déjeuner original au Frank’s Diner à Spokane, nous avons commencé par un arrêt rapide à Coeur d’Alene pour voir le lac et visiter le Old Mission State Park, où l’on peut voir la Mission Cataldo, plus vieux bâtiment de l’état de l’Idaho.

Ensuite, nous avions réservé la visite d’une ancienne mine (Sierra Silver Mine Tour) à Wallace, l’auto-proclamée « Center of the Universe ». Cette petite ville minière aux airs de Far West est un très chouette arrêt pour quelques heures.

Après avoir changé de créneau horaire (+ 1 heure) et fait un arrêt rapide à la roadside attraction populaire 50,000 Silver Dollar Inn, nous sommes arrivés dans la ville universitaire de Missoula, dans le Montana. C’est ici qu’a été tournée une bonne partie de la série « Yellowstone », dont nous avions envie de voir les lieux de tournage, et notamment le fameux Dutton Ranch.

Si vous êtes fans de la série, vous retrouverez toutes les détails de nos visites à Missoula et le lendemain ici : Visiter le Montana, sur les traces de la série Yellowstone.

Hébergement : 1 nuit à Missoula au Comfort Inn University, un hôtel assez classique mais confortable, très propre et bien situé. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 4 : Garnet, Helena, Chico Hot Springs (Montana)

Après un petit-déj dans l’un des lieux de tournage de « Yellowstone », nous avons quitté Missoula pour passer la matinée à Garnet, une ghost town de l’époque de la ruée vers l’or. De nombreux bâtiments y ont été préservés, et il y a plusieurs sentiers pour aller explorer les ruines minières.

Nous avons ensuite rejoint Helena, la capitale du Montana, pour la visite guidée classique de son Capitole, qui est magnifique, et un petit tour dans le Last Chance Gulch, le quartier historique de la ville.

Il était ensuite l’heure de rejoindre progressivement l’entrée nord de Yellowstone, avec des arrêts en chemin aux photogéniques Bleu Horses et à Livingston.

Hébergement : 1 nuit à Chico Hot Springs, un lodge historique proche de l’entrée de Yellowstone, construit autour d’une source chaude naturelle. La piscine thermale est bien agréable après une longue journée, et les chambres donnent l’impression de remonter le temps. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 5 : l’ouest de Yellowstone, de Mammoth Hot Springs à Old Faithful

Le parc national de Yellowstone, l’un des plus mythiques des USA, est si grand qu’il faut au moins prévoir d’y passer 2-3 jours complets ! Pour notre première journée dans le parc, nous avons commencé par parcourir la zone la plus touristique du parc, où se trouve aussi la plus grande concentration de phénomènes géothermiques (geysers, sources chaudes, fumerolles,…). Il y a aussi beaucoup de chance de voir des bisons dans cette zone (et peut-être avec un peu de chance des ours).

Nos arrêts de la journée, dans l’ordre :

Mammoth Hot Springs (Lower + Upper Terraces)
Norris Geyser Basin (boucle Porcelain Basin + Back Basin)
Secteur Madison : Artist’s Paintpots, Gibbon Falls, Firehole Falls (moins incontournable si vous manquez de temps)
Secteur Old Faithful (LA zone incontournable du parc !) : Fountain Flat Drive, Fountain Paint Pot, Midway Geyser Basin, Grand Prysmatic Spring (+ Overlook), Black Sand Basin (ou le lendemain matin), Upper Geyser Basin (Old Faithful et les autres geysers de la zone en fonction des prévisions disponibles sur place).

Hébergement : 1 nuit à la Old Faithful Inn, le lodge historique mythique du parc et plus grande structure en rondins de bois au monde, à deux pas du geyser Old Faithful, ce qui est vraiment ultra pratique pour en profiter loin de la foule, tôt le matin et tard le soir (ainsi que des nombreux geysers qui se situent dans la même zone accessible à pied depuis l’hôtel). C’est un sacré budget pour un confort « à l’ancienne » (toilettes et salles de bain communes), mais le charme historique et l’emplacement incroyable font que je vous conseille d’y passer au moins une nuit si c’est dans votre budget – vous ne le regretterez pas (et vous pourrez toujours compensez avec des hébergements un peu moins chers avant et après).

Pour plus d’infos sur les meilleurs endroits où loger pour visiter Yellowstone, voir mon article détaillé : Où dormir à Yellowstone ? Mes conseils et bonnes adresses

Jour 6 : la grande boucle de Yellowstone, jusqu’à Cody (Wyoming)

Pour notre deuxième journée à Yellowstone, nous avons fait ce que j’appelle la « grande boucle », qui sort de la zone touristique centrale du parc pour explorer également l’est du parc, moins fréquenté, et finir la journée chez les cowboys à Cody.

Après avoir profité de l’Upper Geyser Basin sans personne au lever du soleil (expérience inoubliable !), nous avons repris la route pour continuer notre tournée des différents secteurs de Yellowstone. Ce jour-là, nous avons exploré les endroits suivants (dans l’ordre) :

Kepler Cascade (arrêt rapide)
Yellowstone Lake
Mud Volcano Area
Hayden Valley (un des meilleurs endroits pour voir des animaux sauvages)
Grand Canyon of the Yellowstone (plus beaux paysages du parc !)
Secteur Tower-Roosevelt (quelques points de vue le long de la route)
Lamar Valley (réputé comme le meilleur endroit pour voir des animaux sauvages à Yellowstone, on y a vu des bisons, des ours, un coyote).

Pour voir le détail de l’ensemble de nos visites de ces deux jours (et demi) à Yellowstone, voir mon article complet : Visiter Yellowstone National Park : mes conseils et guide par secteur

Hébergement : 1 nuit à Cody, ville à l’ambiance Far West créée par le célèbre Buffalo Bill, une très bonne base à l’est de Yellowstone, pour profiter des rodéos quotidiens durant l’été. Nous avons logé au Big Bear Motel, un agréable motel avec piscine (et une activité gratuite chaque jour en saison), chambre rénovée, proche du rodéo. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Mon article détaillé sur Cody : Visiter Cody dans le Wyoming, la ville de Buffalo Bill

Jour 7 : fin de Yellowstone et Grand Teton National Park

Après la visite de l’Old Town Trail à Cody, nous avons repris la route vers le sud-est de Yellowstone en s’arrêtant en chemin au Buffalo Bill Dam, à la Smith Mansion, puis dans le parc dans le secteur de West Thumb, où nous avons « perdu » quasi deux heures à observer des ours bruns.

La journée était donc déjà bien plus entamée qu’initialement prévu lorsque nous avons débarqué dans le parc national de Grand Teton, qui se trouve juste au sud de Yellowstone. Une petite journée n’est clairement pas suffisante pour explorer ce parc qui se découvre surtout via de longues randonnées, mais nous avons au moins pu profiter de jolis points de vue (notamment autour de Jenny Lake), découvrir les zones historiques du parc (Chapel of the Sacret Heart, Menors Ferry et Mormon Row Historic Districts).

Pour apprendre de nos erreurs et bien organiser votre temps à Grand Teton, voir mes conseils détaillés ici : Visiter Grand Teton National Park : mes conseils

Hébergement : 1 nuit à Idaho Falls à la Destination Inn Idaho Falls, un hôtel aux chambres à thème vraiment originales (on a dormi dans la chambre Venise, tellement kitsch, j’adore !). Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 8 : le sud de l’Idaho (Craters of the Moon, Twin Falls)

Nous avons consacré la journée suivante à la visite du sud de l’Idaho, une zone très aride, ce qui n’est pas étonnant vu que l’Utah et le Nevada ne sont pas très loin.

Notre premier arrêt du jour fut le Experimental Breeder Reactor I, la toute première centrale atomique au monde, qui est aujourd’hui un musée consacré à l’énergie nucléaire. La visite (guidée ou non) est gratuite et vraiment ultra intéressante si vous aimez l’histoire et les sciences !

Ensuite, direction le Craters of the Moon National Monument, un parc aux paysages volcaniques (coulées et champs de lave, grottes de lave) qui donnent presque l’impression de se trouver sur la lune (la NASA y a d’ailleurs fait des entraînements). Une demi-journée permet de faire l’essentiel des petites randonnées du parc. Voir mon article détaillé : Visiter Craters of the Moon dans l’Idaho : conseils et itinéraire.

L’après-midi, nous avons passé un peu de temps à Twin Falls pour voir les Shoshone Falls, des chutes d’eau impressionnantes qui sont à juste titre surnommées les « Chutes Niagara de l’Ouest ».

Pour plus de détails sur toutes nos visites en Idaho (de ce jour-là et aussi des jours suivants), voir mon article complet : Roadtrip Idaho insolite : itinéraire et bonnes adresses.

Hébergement : 1 nuit à la Black Swan Inn à Pocatello, encore un hôtel à thème comme l’Idaho semble en avoir le secret ! Nous avons cette fois-ci dormi dans une chambre au thème de la mer, avec un lit en coquillage vraiment kitsch mais génial. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 9 : Idaho Potato Museum, Sacajawea Historic Byway, Goldbug Hot Springs

Nous avons continué notre itinéraire insolite en Idaho avec la visite de l’Idaho Potato Museum, où vous en apprendrez plus sur le produit phare de l’état de l’Idaho, la patate.

Après un arrêt BBQ chez Grandpa’s Southern BBQ à Idaho Falls, nous avons poursuivi notre route en empruntant la Sacajawea Historic Byway, une route secondaire scénique qui longe la Lemhi River Valley, le long du Continental Divide. C’est la région d’origine de Sacajawea, l’intérprète amérindienne de l’expédition de Lewis & Clarke, à laquelle un centre est dédié à la fin de la route. En chemin, nous nous sommes aussi rapidement arrêtés à la Gilmore Ghost Town, ancienne ville minière (seulement quelques bâtiments).

Nous avons fini la journée aux Goldbug Hot Springs, les plus belles sources chaudes naturelles d’Idaho ! On y accède via une randonnée facile de 6 km aller-retour. Il y a plusieurs piscines naturelles avec des vues splendides sur les montagnes. Un de mes coups de coeur de ce voyage ! (Mais attention aux serpents).

Hébergement : 1 nuit au Twin Peaks Guest Ranch, un ranch parfaitement situé à proximité des Goldbug Hot Springs. Situé au milieu des montagnes, le cadre est splendide et les petits chalets très confortables.

Jour 10 : la route des hot springs de l’Idaho

Cette journée fut l’une de mes préférées de ce voyage : nous avons suivi ce que j’appelle la « route des hot springs de l’Idaho », puisque c’est dans cette zone que se trouve la plus grande concentration de sources chaudes naturelles, pour la plupart situées dans de splendides cadres. On trouve aussi dans le coin de nombreux vestiges miniers et ghost towns.

Pour la première partie de cet itinéraire, nous longeons la Salmon River Scenic Byway, une autre route scénique vraiment magnifique, avec aussi de fortes chances de voir des animaux sauvages. Sur celle-ci, nous avons fait des arrêts à :

Bayhorse Ghost Town, une ancienne ville minière bien préservée
Yankee Fort Old Dredge, l’une des dernières dragues qui étaient utilisées pour extraire mécaniquement l’or des lits des rivières. On peut en visiter l’intérieur grâce à des bénévoles passionnés.
Custer Ghost Town : une autre ville fantôme bien préservée, animée également par des bénévoles.
Les hot springs le long de la Salmon River : Sunbeam Hot Springs, Cove Creek Hot Springs, Boatbox Hot Springs

Au delà de la petite ville de montagne de Stanley, commence la Pondesora Pine Scenic Byway. Cette autre route scénique vous emmène à d’autres sources chaudes, mais elle a un décor progressivement plus boisé, avec notamment des pins comme son nom l’indique. Sur cette partie de la route, nous avons fait des arrêts à :

Stanley Lake : petit lac scénique près de Stanley
Bonneville Hot Springs : mes autres hot springs préférés du voyage, avec notamment une baignoire installée dans une petite cabane en bois libre d’accès, le cadre dans la forêt est vraiment cool !

Kirkham Hot Springs : d’autres hot springs populaires mais pour moi trop fréquentés.
Idaho City, ville minière de l’époque de la ruée vers l’or qui est l’une des rares toujours active de nos jours, et elle a gardé un côté très Far West.

Voir mon article détaillé sur cette journée : La route des hot springs en Idaho : de la Salmon River à Boise

Nous avons fini la journée à Boise, capitale de l’Idaho, qui a la particularité de posséder la plus grande communité basque hors Pays basque !

Hébergement : 1 nuit à Boise, au Anniversary Inn Boise, d’autres chambres à thème (je me suis vraiment faite plaisir avec ça en Idaho, oups !), cette fois-ci nous avons opté pour une chambre « Hayloft », qui reproduisait une grande rouge typique des campagnes américaines. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 11 : John Day Fossils Bed National Monument

Après la visite du Capitole de l’Idaho, nous avons rejoint l’Oregon (attention, changement de fuseau horaire : – 1 heure).

Une longue journée de route qui fut coupée par la visite des deux secteurs principaux du John Day Fossils Bed National Monument, un parc connu pour ses fossiles et ses formations rocheuses colorées.

Nous avons d’abord exploré le secteur de Sheep Rock (où se trouve notamment le Visitor Center rempli de fossiles, et la randonnée du Blue Basin, l’une des plus populaires du parc), puis la zone de Painted Hills, où nous avons fait plusieurs courtes randonnées jusqu’à plusieurs points de vue.

Voir mon article dédié : Visiter le parc John Day Fossils Bed et les Painted Hills en Oregon

Hébergement : 2 nuits à Bend, la capitale de l’outdoor en Oregon, qui est en pleine croissance. On y a logé dans l’hôtel le plus original de la ville, le magnifique McMenamins Old St. Francis School, pour lequel j’ai eu un gros coup de coeur. Il s’agit d’une petite chaîne d’hôtels du Pacific Northwest, qui réhabilite différents lieux historiques, ici une ancienne école catholique. Il y a une grande thématique artistique avec des oeuvres d’art cachées, des chambres décorées par des artistes différents, et une piscine totalement unique. C’est assez cher, mais ça en vaut la peine !

Voir mon article sur Bend : Que faire à Bend ? Mon guide de la capitale outdoor de l’Oregon

Jour 12 : Bend, Newberry National Volcanic Monument et Crater Lake National Park

Nous avons organisé cette journée en fonction de la météo, pour avoir un ciel dégagé pour notre visite de Crater Lake, que nous avons donc gardé pour la fin de journée (et ouf, les prévisions météo avaient raison !).

En attendant que le ciel se dégage, nous avons fait un petit tour dans l’une des zones du Newberry National Volcanic Monument au sud de Bend (dont une bonne partie était encore fermée à cause de la neige). Nous avons parcouru la Trail of the Molten Land, à travers les champs de lave.

Le midi, nous avons mangé à Bend et fait un petit tour du centre-ville avant de reprendre la route en direction du Crater Lake National Park, qui est un parc qui se mérite vraiment, mais qui est totalement époustouflant lorsque toutes les conditions sont réunies ! Il s’agit du plus grand lac de cratère et le lac le plus profond des Etats-Unis continentaux. La caldeira est entourée par une route panoramique avec pas mal de points de vue où s’arrêter en chemin. Cependant, c’est une route très saisonnière, et même fin juin, elle n’était pas encore entièrement dégagée car il y avait encore beaucoup de neige.

Pour savoir à quoi vous attendre et comment vous organiser en fonction de la saison, voir mes conseils dans mon article dédié : Visiter Crater Lake National Park : mes conseils

Jour 13 : Smith Rock State Park et Portland

Nous avons passé la matinée au Smith Rock State Park, un petit parc proche de Bend qui est connu pour ses falaises vertigineuses, réputées dans le monde entier pour l’escalade. Je vous rassure, on peut aussi y randonner. Nous y avons fait une très belle boucle qui nous a offert de sublimes points de vue (Misery Ridge Loop).

Voir les détails dans mon article : Visiter le Smith Rock State Park en Oregon

Pour rejoindre la ville de Portland, nous avons pris la route de montagne qui passe par le Mount Hood. Ici, on peut skier jusque tard dans la saison. Nous avons fait un arrêt à la Timberline Lodge, qui est connue pour avoir servi de lieu de tournage pour l’extérieur de l’hôtel du film The Shining.

Nous avons ensuite visité le North American Bigfoot Center, un musée dédié au Bigfoot ou Sasquatch, figure clé du folklore local (même si ici, beaucoup de personnes y croient vraiment). La visite est en tout cas intéressante !

Nous avons fini la journée à Portland, qui fut une grosse déception pour moi. La ville, qui était très tendance il y a 20 ans, semble connaître un gros déclin ces dernières années. Je vous en dis plus dans cet article : Visiter Portland en Oregon : la déception.

Si vous vous y arrêtez, évitez le centre-ville et concentrez-vous plutôt sur les quartiers verts dans les hauteurs de la ville, qui sont eux très agréables (notamment le International Rose Test Garden et le point de vue de la Pittock Mansion). Attention, ne laissez rien dans votre voiture à Portland et optez pour un parking couvert et gardé dans le centre.

Hébergement : 1 nuit à Portland au Royal Sonesta. Un hôtel assez haut de gamme dans Downtown, très grande chambre, mais une mauvaise surprise sous la forme d’un « resort fee » pas annoncé. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 14 : la côte de l’Oregon et les lieux de tournage Twilight

Entre Portland et la côte de l’Oregon, nos visites ont été axées sur la découverte des lieux de tournage des films « Twilight ». En effet, si les livres se passent dans l’état de Washington, une bonne partie a été filmé en Oregon pour des raisons budgétaires. Nous avons vu notamment la maison de Bella, l’école, la plage de la scène de surf, le centre-ville du Forks fictif,…

Vous trouverez tous les détails de cette journée de visites ici : Visiter les lieux de tournage Twilight en Oregon (+ Forks, Washington)

Si cette thématique ne vous intéresse pas, je vous conseille plutôt de zapper Portland totalement, et de descendre directement vers la côte depuis Bend, et d’y passer plus de temps (nous n’avons vu qu’une petite partie de la côte de l’Oregon).

Les arrêts que je vous recommande sur la côte sont les suivants :

Cannon Beach et le Haystack Rock, une plage très photogénique
Ecola State Park et Indian Beach
Fort Clatsop Visitor Center (à l’endroit où l’expédition de Lewis & Clark a passé un hiver).

En fin de journée, nous avons passé la frontière avec l’état de Washington, jusqu’à notre étape du jour, Long Beach, l’une des plus longues plages de sable au monde (45 km en continu !). Au sud de la ville, le Cape Disappointment State Park est aussi très sympa pour une petite balade jusqu’à ses deux phares.

Hébergement : 1 nuit à Long Beach (Ilwaco) au Salt Hotel, un motel récemment rénové face au port, basique mais propre et pas cher. Voir les photos et tarifs actuels ici. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 15 : Olympic National Park

Nous avons dédié cette journée à la découverte de la péninsule olympique de l’Oregon, au centre de laquelle s’étend le Olympic National Park, un parc aux paysages variés, entre plages sauvages, montagnes, et forêts tempérées humides – un des écosystèmes les plus rares du monde, très féérique avec ses arbres couverts de mousse.

Nous y avons fait les arrêts suivants (dans l’ordre) :

Quinault Valley (World’s Largest Sitka Spruce, Quinault Rain Forest Trail)
Ruby Beach
Hoh Rain Forest (Hall of Mosses Trail)
Forks et La Push (ne fait pas partie du parc, lieux des livres Twilight)
Lake Crescent (Moments in Time Trail)

Voir mon article détaillé : Visiter Olympic National Park : itinéraire et conseils

Hébergement : 1 nuit à la Olympic Railway Inn, un hébergement très original avec des chambres à thème installées dans des anciens wagons et locomotives de train ! Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 16 : Seattle

Sur la route en direction de Seattle, nous nous sommes arrêtés dans la petite ville de Poulsbo, la « Little Norway » de Washington, à l’architecture vraiment unique.

Nous avons terminé notre voyage à Seattle, la plus grande ville de l’état de Washington, qui est une ville en plein renouveau, agréable à visiter. La ville a des quartiers variés et notamment pas mal de musées intéressants. Pour nos visites à Seattle, nous avions un Seattle CityPASS, qui donne accès aux grandes attractions de la ville à un tarif avantageux.

Le premier jour, nous avons visité le quartier universitaire (University District), le quartier de Fremont et des Ballard Locks, et au nord de la ville la visite du musée et usine Boeing, Boeing Future of Flight (à réserver à l’avance).

Pour plus de détails, voir mon article dédié à Seattle : Visiter Seattle en 2 jours : mes conseils et bonnes adresses

Hébergement : 2 nuits au Marco Polo Motel, un petit motel au nord du centre qui a été récemment partiellement rénové et qui est l’un des rares hébergements abordables à Seattle. On a ce pour quoi on paie, mais l’accueil était charmant, la chambre spacieuse, et l’hôtel a un parking gratuit, ce qui est aussi un grand atout à Seattle. Et si vous n’avez pas envie de bouger votre voiture (ça peut être un peu dangereux de se garer dans le centre), il y a aussi un arrêt de bus pratique à quelques minutes à pied. Voir les photos et tarifs actuels ici.

Jour 17 : Seattle

Pour cette deuxième journée de visites à Seattle, nous avons commencé la journée avec la visite des attractions du Seattle Center, l’ancien quartier de l’Exposition Universelle de 1962 : la Space Needle (le symbole de Seattle, qui offre une vue panoramique sur la ville), le Chihuly Garden and Glass (oeuvres du souffleur de verre star Dale Chihuly), et le génial Museum of Pop Culture (un des musées les plus originaux que j’ai visité).

Après avoir pris le Monorail pour rejoindre le centre-ville, nous avons été mangé dans le Pioneer Square District, le quartier historique de Seattle, dans le plus vieux restaurant chinois de la ville, Tai Tung. Nous y avons aussi visité le Klondike Gold Rush National Historical Park, musée gratuit dédié à l’époque de la ruée vers l’or et le développement de Seattle.

Nous avons ensuite rejoint à pied Downtown, puis fait un tour au Pike Place Market, le grand marché couvert de Seattle, très populaire (et un peu trop fréquenté…). Depuis le marché, on rejoint facilement le Waterfront, dont la promenade a été récemment entièrement réaménagée. On y trouve notamment l’Aquarium de Seattle, et c’est aussi de là que partent les croisières dans le port (nous avons fait la croisière Argosy Harbor Tour, comprise dans le CityPASS). Le soir, nous avons mangé juste à côté au Ivar’s Acres of Clams.

Jour 18 : retour

C’est déjà la fin de notre voyage de 2 (grosses) semaines dans le nord-ouest USA, avec un départ matinal depuis Seattle, et une arrivée le lendemain matin en Europe.

Texte et photos : Emmanuelle Hubert et Kevin Berger