Après avoir visité Fukuoka, nous quittons la ville pour découvrir le coeur préservé de l’île de Kyushu. Pour ce nouveau voyage au Japon, je voulais absolument inclure dans notre programme un séjour dans l’une des nombreuses villes thermales que compte le pays. Et comme Kyushu est très volcanique, les sources chaudes, ce n’est pas ça qui manque ici ! Nous voici donc partis en direction du Mont Aso, l’un des plus grands cratères volcaniques au monde, qui est aussi actuellement le volcan le plus actif du Japon. Pour cette raison, sa visite est donc assez limitée en ce moment, mais on peut toujours profiter de la station thermale traditionnelle qui se trouve aux pieds du Mont Aso et qui est considérée comme l’une des plus belles du Japon : Kurokawa Onsen. Nous avons passé un moment paisible et ressourçant dans ce village thermal qui semble loin de tout, même si il reste assez facilement accessible. Je reviens donc dans cet article dans ce qui fut peut-être la plus belle étape de ce retour au Japon, avec notre séjour dans le sublime Kurokawa Onsen Oku No Yu Ryokan.
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Kurokawa Onsen, un village thermal préservé sur l’île de Kyushu
Depuis le bus nous emmenant à Kurokawa Onsen depuis Fukuoka, les paysages se font de plus en plus sauvages. Nous voici finalement arrivés au coeur des montagnes de Kyushu. Le village possède plusieurs dizaines d’établissements thermaux, utilisant les sources chaudes des environs, répartis sur 3-4 km le long de la rivière Tanohara. Ses sources thérapeutiques sont d’ailleurs connues depuis l’époque Edo !
Même si nous avons essentiellement profité des infrastructures de l’hébergement où nous avons passé la nuit, le Kurokawa Onsen Oku No Yu (car il y avait vraiment de quoi faire !), nous avons tout de même aussi été faire un petit tour au coeur du village. Cela nous a permis de nous rendre compte que, contrairement à d’autres destinations similaires, Kurokawa Onsen est bien préservée et n’a pas été « polluée » par de grands hôtels modernes.
Ici, l’architecture traditionnelle en bois est encore de mise, et c’est aussi cela qui contribue à la réputation de cette destination. Vous trouverez aussi dans le centre pas mal de chouettes petits magasins et cafés, où vous pourrez notamment goûter aux produits locaux de Kyushu, notamment aux agrumes uniques de la région.
L’autre particularité de Kurokawa Onsen est que cette ville thermale est connue en particulier pour ses « rotenburo », soit ses bains thermaux extérieurs, qui sont très nombreux. Et quoi de mieux que de se prélasser dans l’eau thermale bien chaude en profitant de la superbe nature environnante ?
Ce qui est aussi sympa à Kurokawa Onsen, si vous n’avez pas un gros budget, c’est que de nombreux onsens sont accessibles entièrement ou en partie à une clientèle extérieure à certains moments de la journée, pour des tarifs qui restent assez abordables. En plus de cela, Kurokawa Onsen possède aussi un « pass onsen » (tegata), qui vous permet d’accèder à trois bains thermaux différents dans les ryokans du village. Les japonais sont fan de ce « onsen hopping » ou « rotenburo Meguri » en japonais. Vous pourrez trouver les infos sur le pass et les établissements à l’office de tourisme.
Mais malgré tout, pour un séjour en immersion, je ne peux que vous recommander de vous faire le petit plaisir de vous offrir au moins une nuit en ryokan (auberge traditionnelle) dans ce village, vous ne le regretterez pas !
Séjourner en ryokan à Kurokawa Onsen
La plupart des ryokans de Kurokawa Onsen possèdent au moins un bain thermal commun, certains étant séparés par sexe mais pas tous. Les plus grands ryokans possèdent aussi des bains privatisables et/ou des petits bains privés dans les chambres les plus luxueuses (petit plaisir que l’on a pas du tout regretté !). Ces bains privatifs sont également la solution la plus simple si vous avez des tatouages. De mon côté, le nombre de bains et leur situation a été le facteur décisif de mon choix de ryokan.
Je vous conseille également d’opter pour une formule demi-pension, qui inclut généralement un repas kaiseki (menu gastronomique japonais) le soir et un petit-déjeuner traditionnel le matin. Et si vous voulez passer plusieurs nuits ici, le mieux est de tester plusieurs ryokans, car ils sont tous différents. C’est assez commun de faire ça ici, et on vous enverra vos bagages à l’hôtel suivant sans problème, pendant que vous allez vous balader par exemple.
Si vous n’avez encore jamais été dans un onsen au Japon, sachez que ceux-ci sont toujours naturistes, mais c’est tellement dans l’habitude des japonais que je me sens personnellement beaucoup plus à l’aise avec cette nudité au Japon qu’en France ou en Belgique.
Attention à bien réserver à l’avance votre séjour, car les meilleurs ryokans sont très populaires, surtout à l’automne, la saison la plus courue ici grâce aux superbes couleurs que prennent les arbres. La date exacte du pic de couleurs varient en fonction de la météo : nous avions par exemple planifié d’y aller avant la haute saison (pour éviter la foule) et finalement, cette année-là, les couleurs étaient « à l’avance » ! Il n’y a donc pas non plus de garantie d’en voir.
Mon expérience au Kurokawa Onsen Oku No Yu
Après avoir longuement comparé les infrastructures et prix des ryokans de Kurokawa Onsen, mon choix s’est finalement porté sur le Kurokawa Onsen Oku No Yu, qui s’est révélé être l’un des plus beaux endroits (si pas le plus beau) où j’ai séjourné au Japon. Les photos ne rendent pas justice à la beauté de cet endroit, ni à l’accueil qui est tout aussi phénoménal. Le ryokan borde la rivière, à une dizaine de minutes à pied du centre-ville, ce qui est la situation parfaite pour être bien au calme tout en pouvant facilement aller se balader dans le centre.
Ce ryokan possède plusieurs bains thermaux communs : ses bains intérieurs sont séparés par sexe, mais ses sublimes grands bains extérieurs (rotenburo) ne le sont pas (chose assez rare). Si vous voyagez en couple, c’est assez sympa de pouvoir profiter de ce cadre de rêve ensemble ! Les températures des bains publics sont variables en fonction des bassins, mais sont globalement bien chauds. Certains étaient même un peu trop chauds, je n’ai pas réussi à y aller.
En plus de l’accès illimité aux bains publics, vous pouvez également privatiser pendant une heure une série de plus petits bains éparpillés sur le domaine boisé du ryokan. Nous avons privatisé le bain « momiji », qui est très populaire à l’automne car il fait face à un bel érable, le long de la rivière. Attention, il est par contre très, très chaud.
Au niveau des hébergements, le ryokan possède un bâtiment principal, ainsi que plusieurs maisons traditionnelles qui longent l’eau. Celles-ci sont plus récentes et luxueuses, car certaines sont équipées de bains privés. Nous avions choisi l’un de ces hébergement en maison traditionnelle avec bassin privatif et je ne m’attendais pas à ce que ça soit si grand ! C’était vraiment une petite maison juste pour nous, avec un grand espace salon, des lits très confortables, une terrasse et une salle de bain donnant sur la rivière et des toilettes japonaises séparées (évidemment). Notre bassin était à température parfaite et je vous avoue que j’en ai bien profité !
En ce qui concerne les repas, là aussi, rien à redire ! Ceux-ci se prennent dans l’espace restaurant, et sont très copieux. Le repas du soir était très raffiné, avec une multitude de services, dont de l’excellent boeuf de Kumamoto. Les repas utilisent aussi le plus possibles de légumes et autres ingrédients locaux. Par contre, on a eu droit à un dessert assez « original » : une tomate au sucre ! Le petit-déjeuner était aussi délicieux.
Bref, choisir un ryokan à Kyushu est difficile tellement il y a de choix, mais j’ai été ravie de mon choix !
Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.
D’autres ryokans avec onsen à découvrir à Kurokawa Onsen
Que ce soit pour une visite à la journée ou pour y séjourner, voici une petite sélection d’autres splendides ryokans que j’avais repérés à Kurokawa Onsen (les deux premiers sont ceux avec lesquels j’avais le plus hésité).
- Yamabiko Ryokan : un beau ryokan avec une touche un peu rétro et plusieurs bains communs et privatifs. Les parties hommes et femmes sont alternées en fonction du jour.
- Kurokawa Onsen Oyado Noshiyu : splendide espace extérieur, bains communs et bains privés.
- Satonoyu Waraku : un peu excentré mais belle situation pour profiter de la nature. En plus des bains communs, certaines chambres ont des bains privés.
- Kurokawa-so : ryokan avec de beaux bains extérieurs, face à une falaise. Entièrement séparé par sexe.
- Yamamizuki : l’un des plus beaux bains face à la rivière du village, mais entièrement séparé par sexe. Très haut de gamme (cher) mais accessible à la journée également.
Comment rejoindre Kurokawa Onsen ?
Le manière la plus simple de rejoindre Kurokawa Onsen sans voiture est de prendre le bus direct depuis Fukuoka. Les bus partent depuis le terminal de bus qui se trouve dans un bâtiment à côté de la gare et depuis l’aéroport de Fukuoka. Le trajet met environ 2h30 (j’ai remarqué qu’il y avait plus de retard à Kyushu qu’ailleurs au Japon… c’est le sud après tout !). Je vous recommande chaudement de prendre un SunQ Pass (pass bus illimité) si vous comptez faire plusieurs trajets en bus : c’est assez vite rentabilisé et ça vous évitera la galère de découvrir que vos tickets ne vous ont pas été envoyé car il y avait un point (.) dans votre adresse email… (bref, vous êtes prévenus !).
Attention par contre, les bus ne sont pas aussi confortables que ceux que j’avais pris dans d’autres régions du Japon et il n’y en a que quelques uns par jour donc il faut vérifier les horaires à l’avance ici. Les ryokans viennent en général vous chercher gratuitement à l’arrêt de bus de Kurokawa Onsen si vous les prévenez de votre heure d’arrivée à l’avance.
Si vous avez un JR Pass (JR Pass national ou le pass régional JR Kyushu), celui-ci ne vous permettra pas de rejoindre directement Kurokawa Onsen. Vous pouvez aller en train jusqu’à Hita, mais vous devrez prendre le bus pour la dernière partie du trajet.
Une voiture de location (au départ de Fukuoka) peut aussi être une bonne idée si vous comptez explorer plus longuement Kyushu, car les transports en commun peuvent être longs et ne couvrent pas bien certaines destinations. Attention par contre, il vous faut un permis international et une traduction officielle en japonais.
Pour poursuivre la lecture :
- Mon itinéraire de 3 semaines de la Corée du Sud au Japon
- Visiter Fukuoka, la porte d’entrée surprenante de Kyushu
- Visiter Beppu et Yufuin, le cœur géothermique de l’île de Kyushu
- Visiter Hiroshima : incontournables & bonnes adresses
- Mes conseils pour visiter Miyajima, l’île sacrée du Japon
Texte et photos : Emmanuelle Hubert et Kevin Berger
