Roadtrip de 10 jours dans le Sud du Maroc : mon itinéraire détaillé

Notre roadtrip dans le sud marocain est l’un de mes plus beaux roadtrips à ce jour… et pourtant j’en ai déjà fait des tas ! Du Maroc, je ne connaissais jusqu’alors que les grandes villes : Marrakech, Essaouira, Agadir,… Et je dois dire que je ne m’attendais absolument pas à découvrir autant de merveilles durant notre roadtrip hivernal dans le Sud du Maroc ! Dans cet article, je partage avec vous notre itinéraire détaillé, réalisable en environ 10 jours, au départ de Marrakech jusqu’au désert du Sahara, en passant par le Haut-Atlas. Un parcours incroyable mêlant paysages grandioses entre montagnes et désert, villages charmants et ultra accueuillants, et visites culturelles tout au long de la route, des studios de cinéma de Ouarzazate aux 1001 Kasbah historiques que possède cette région préservée. Ajoutez à cela le grand soleil qui ne nous a pas quitté de tout le séjour, même en janvier, et des hébergements de charme ultra abordables (essentiellement en riads) : c’est la destination parfaite, quel que soit votre budget, pour un voyage ensoleillé dans le Nord de l’Afrique !

Disclaimer : cet article peut contenir des liens affiliés. En réservant via ceux-ci, vous ne payerez pas plus cher mais je toucherai une petite commission qui me permettra de continuer à développer ce blog.

Mes conseils pratiques pour organiser votre roadtrip au Maroc

Mais avant de partager avec vous notre itinéraire, voici tous mes conseils pratiques pour organiser ce roadtrip de rêve dans le sud du Maroc, basés sur les questions qui sont revenues le plus souvent sur Instagram suite à ce voyage.

Qelle est la meilleure période pour ce voyage ? 

A vrai dire, c’est un peu par hasard que nous avons « fini » au Maroc en plein mois de janvier, alors que c’est un voyage que je nous réservais plutôt pour le printemps ou l’automne. En effet, ce sont ces deux saisons que l’on conseille souvent pour cet itinéraire, à cause des températures qui ne sont pas trop chaudes la journée, et pas trop froides en soirée. 

Mais finalement, alors que je m’apprêtais à réserver pour la Jordanie pour la même période, je me suis rendue compte de justesse que les jordaniens demandaient un passeport valable 6 mois… chose que Monsieur n’avait pas ! Bref, comme cet itinéraire était déjà presque prêt, j’ai décidé de finalement réserver des billets pour Marrakech (le Maroc n’impose pas ces limitations sur les passeports), et je dois dire que ce fut la meilleure décision. Non seulement je pense que nous avons bénéficié de bien meilleurs prix et d’une encore bien meilleure expérience en plein hiver au Maroc, mais en plus, maintenant que j’ai été également en Jordanie, je peux vous dire que nous en aurions bien moins profité à cette saison… Bref, le destin fait parfois bien les choses ! 

Bien sûr, je me rend compte que nous avons quand même eu de la chance d’avoir un grand soleil et pas du tout de pluie durant tout le voyage. Habituellement, les routes du Haut-Atlas marocain peuvent être fermées à cause de la neige en hiver, en particulier la route des cols qui relie Marrakech à Ouarzazate. C’est la seule chose qui me faisait un peu peur, mais en discutant un peu avec des locaux il semblerait que 1) ça arrive de moins en moins (réchauffement climatique…) et 2) même quand ça arrive, il devient de plus en plus rare que la route soit bloquée plus de quelques heures. D’ailleurs, je dois dire qu’au final, je m’attendais à voir plus de neiges que ça sur les sommets montagneux à cette période : nous n’en avons quasiment pas vu.

La seule saison que je vous dirais d’éviter, si vous le pouvez, est le plein été : plusieurs d’entre vous qui y ont été à cette période m’ont confirmé qu’il faisait invivable dans les hébergements du désert à cette période, tellement la chaleur était infernale. Les gorges sont généralement plus fraîches, donc vous pourrez par contre plus profiter de cette partie de l’itinéraire durant les grandes vacances.

En bref : privilégiez décembre-janvier (hors Noël et Nouvel-An) si vous voulez les prix les plus bas tout en profitant du soleil d’hiver, et évitez si possible la période allant de juin à septemnbre si vous n’aimez pas avoir trop chaud.

La conduite et la location de voiture au Maroc

Cela va un peu de soi, mais cet itinéraire nécessite d’être motorisé. Nous avons fait le choix de louer une voiture de location pour effectuer cet itinéraire à notre rythme, mais il est aussi possible de prendre un chauffeur (pas forcément très cher, à condition de ne pas se faire arnaquer !) ou de vous joindre à un tour organisé si vous ne souhaitez pas conduire.

Honnêtement, un chauffeur n’est pas nécessaire car les routes sont vraiment en très, très bon état : on avait pu lire sur certains forums avant notre départ que certaines routes n’étaient pas top, mais on a eu la bonne surprise de découvrir que toutes les routes de l’itinéraire touristique « classique » avaient été récemment refaites. Elles étaient en général bien meilleures même que les routes belges ! 

Nous avions également un peu peur de la conduite des marocains, mais il faut savoir que vous ne croiserez quasiment personne sur cette route, une fois sortis de Marrakech. Et si vous récupérez (comme nous l’avons fait) votre voiture de location à la fin de votre séjour à Marrakech, à l’aéroport, il vous suffira alors de bien vous en tenir aux grandes artères (quitte à faire un petit détour) et vous devriez pouvoir sortir de la ville sans trop de stress !

Et si vous avez envie de garder votre liberté sans devoir tout planifier par vous-même, vous pouvez réserver des itinéraires en autonomie, comme le parcours « Morocco Nomads » en 7 jours proposé par l’agence TravelBase (une agence spécialisée dans les voyages nature et aventure). Le concept est simple : la voiture et les hébergements sont réservés pour vous, et vous recevez un roadbook avec des suggestions de visites pour chaque jour. Le tout, à un prix très raisonnable. Le parcours n’est pas identique à celui que nous avons fait, mais l’expérience sera assez similaire.

Si vous décidez de louer une voiture par vous-même, comme nous l’avons fait, je vous recommande fortement de louer via un intermédiaire, avec une assurance sans franchise. Au Maroc, c’est toujours le plus sécuritaire et le moins cher. Ici, nous avions réservé via Rentalcars.com et nous avons eu LocationAuto comme prestataire (les moins chers au moment de notre réservation). C’était un peu difficile de les trouver dans le parking de l’aéroport, mais à part ça, tout s’est très bien passé et ils étaient très sympas !

Pour faciliter les déplacements d’un point à l’autre, je vous conseille fortement d’avoir une carte SIM locale. Vous pouvez soit en récupérer une à l’aéroport (mais c’est un peu laborieux et là aussi, les arnaques existent…) ou prendre une e-SIM en quelques clics sur Holafly (ce que je vous recommande !). Vous n’aurez alors même pas besoin de changer de carte SIM physique (mon article complet sur le fonctionnement de ces cartes ici).

Enfin, sachez que l’on trouve facilement des stations d’essence le long de la route, même en direction du désert. Par contre, prévoyez un peu de cash car beaucoup de petites stations ne prennent pas la carte.

Le budget au Maroc

Pour aller droit au but, cela faisait longtemps que je n’avais pas fait un voyage aussi abordable ! Vous le savez si vous me suivez, en général j’aime me faire plaisir avec de belles adresses d’hébergements, mais au Maroc, en tout cas en hiver, nous avons eu de splendides logements sans faire exploser le budget (entre 40€ et 100€ la nuit en chambre double, pour la plupart).

C’est vraiment pour moi l’un des grands points forts de cet itinéraire : ses hébergements de charme en Kashab rénovées et en riads de charme. Certes, les prix peuvent augmenter en haute saison (parfois de beaucoup), mais si vous êtes flexibles au niveau de vos dates, vous verrez dans cet article que les petits prix de l’hiver offrent une bien agréable expérience ! 

Au niveau de la restauration, en dehors de Marrakech, les choix sont assez limités mais on mange toujours très, très bien, pour un prix très abordable. Les hébergements où nous avons séjournés étant souvent fort isolés, nous avons la plupart du temps pris notre repas du soir sur place. Celui-ci n’est que rarement inclus dans le prix de la chambre (même si nous avons eu la bonne surprise de nous en voir offrir un par le patron de l’hôtel dans les Gorges du Dadès, qui a insisté pour que nous ne payons pas : l’accueil marocain dans toute sa splendeur !). Bien sûr, en général, il est plus cher de manger dans un hôtel que dans un petit « boui boui » local.

Dans un riad, comptez entre 10-25€ par personne pour le repas classique, avec une petite entrée, une tagine ou un couscous en plat principal, et un dessert. En dehors des hôtels, sur ce parcours, vous mangerez pour encore moins cher : comptez maximum 5€ par personne (attention cependant à avoir un bon estomac et à être habitué à manger de la « street food » hors Europe – une cure de probiotiques avant le voyage peut aider en cas de doute, c’est ce que je fais souvent – voir le détail de ma trousse de toilette en voyage ici).

Bon, et même si Marrakech n’est pas au centre de ce voyage, je dois quand même vous mettre en garde sur les multiples arnaques que vous y trouverez : ce n’est pas pour rien que la ville a le surnom (même auprès des marocains) de « Marrakech Arnakech ». Mon premier voyage à Marrakech datait d’il y a à peu près 20 ans, et je dois dire que ça n’a pas changé dans le bon sens à ce niveau-là (la seule chose que j’ai moins vu, c’est les avances des hommes, mais j’étais cette fois-ci accompagnée de mon compagnon, ça doit beaucoup jouer).

La négociation est bien sur de mise, mais au delà de cela, tout est bon pour essayer de vous vendre du faux cuire, des épices coupés au sable, et j’en passe. Même notre premier riad a essayé de nous donner un faux upgrade, qui était en réalité un downgrade. Donc vérifiez toujours bien que vous avez bien ce pour quoi vous avez réservé ! Et la meilleure chose à faire à Marrakech, malheureusement, reste à réserver la chambre la moins cher de votre hébergement : au moins là, il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise ! En cas de problème, ne pas hésiter à menacer l’arnaqueur de le dénoncer à la brigade du tourisme (sur la place Jemâa El-Fna), en général ça les calme bien ! 

Sur la route des Kasbah : mon itinéraire détaillé dans le sud du Maroc

L’itinéraire que nous avons fait est souvent appelé la « Route des Kasbah« , car en effet, on trouve ces anciennes constructions fortifiées berbères, sortes de citadelles souvent construites avec un mélange de terre rouge, bierre et paille, un peu partout dans la région. Aujourd’hui, la plupart sont rénovées, soit pour devenir des musées, ou soit (le plus souvent) pour être transformé en hôtellerie de charme. Les « ksars » désignent également des constructions similaires, elles aussi fortifiées.

Un autre terme que vous verrez beaucoup durant ce voyage, ce sont les « riads » : il s’agit à la base de demeures avec un patio central et un jardin intérieur, présentes dans les médinas (les coeurs historiques des villes) comme celle de Marrakech. Mais aujourd’hui, de nombreux « riads » ont été créés pour le tourisme, et tout hôtel de charme ou presque se revendiquera « riad ». 

Voici ci-dessous notre itinéraire complet au jour le jour. Nous avons en réalité passé 11 jours sur place, mais avec une journée essentiellement de « repos » (le jour 9, qui est donc optionnel). En ne passant qu’une seule nuit dans le désert, et en ne s’arrêtant qu’une seule fois dans la région de Ouarzazate (nous y sommes passés à l’aller et au retour), on peut très bien envisager de réduire cet itinéraire pour pouvoir le réaliser en seulement 7 jours.

En 10-11 jours, notre rythme de voyage n’a pas été trop soutenu : nous avons alterné entre 4-5 heures de route pour les plus grosses journées, et moins d’une heure pour les plus petites.

Jour 1 : arrivée à Marrakech

Après un vol direct vers Marrakech depuis Bruxelles, nous sommes arrivés au Maroc en milieu d’après-midi. Comme nous restions deux nuits à Marrakech, nous avons attendu pour récupérer notre voiture : elle ne sert à rien (à part à se compliquer la vie) à Marrakech ! 

Pour commencer le voyage en douceur en se laissant porter (et en profitant de plein de bons conseils pour la suite), nous avions réservé ce soir-là une visite guidée culinaire sur GetYourGuide (entre le food tour et la visite de la ville classique), qui a été parfaite. Nous étions les seuls ce jour-là pour la visite en français (la visite en anglais était par contre beaucoup plus populaire), nous avons donc eu droit à une visite privative pour le même prix ! On a goûté pas mal de street food, avant de finir avec un repas assis dans un petit resto. Vraiment très sympa pour se mettre dans le bain ! Réservations en ligne ici (en plus, c’est vraiment abordable !).

Hébergement : 2 nuits dans un riad de la médina de Marrakech, la meilleure manière de s’imprégner de l’ambiance de la ville. J’en ai testé deux pour pouvoir comparer les offres, mais il est vraiment inutile de changer d’hébergement (à part si comme moi, vous êtes de grands amateurs d’hôtelerie car le choix est vraiment difficile à Marrakech !). Nous avons passé la première nuit au Riad Malida (c’est celui qui a essayé de nous faire un faux upgrade qui était en fait un downgrade car la chambre réservée était déjà prise, avant de finalement accepter de nous rembourser la différence de prix, mais pas entièrement…) et, juste à côté, le Riad Touda, qui était en tous points mieux pour un prix similaire ! Il est très calme et très bien situé, à quelques minutes de la Place Jemâa El-Fna. Voir plus de photos et les tarifs actuels du Riad Touda ici.

Jour 2 : Marrakech 

Notre journée complète à Marrakech a été consacrée à la visite des grands immanquables de la ville, puisque c’était la première fois de Monsieur au Maroc. Et avec un peu d’organisation, une journée peut suffire à voir l’essentiel !

Je vous conseille de commencer par la visite du Palais Bahia (pour éviter au maximum la foule), puis d’enchaîner avec les visites du Palais El Badi (le seul que je n’avais encore jamais vu et au final mon préféré car le plus tranquille !) et des Tombeaux Saadiens. Je dois quand même avouer que sans guide, vous n’apprendrez pas grand chose sur ce que vous voyez : il n’y a quasi aucun panneau explicatif sur place. A refaire, je pense que nous aurions peut-être du prendre un guide. La visite guidée combinée de ces 3 sites est d’ailleurs l’une des excursions d’une demi-journées les plus populaires à Marrakech.

Après tout ça, c’était l’heure d’aller manger du méchoui dans l’une des grandes institutions de la ville, Chez Lamine Mustapha. Une expérience à ne pas manquer à Marrakech !

Ensuite, nous prenons un taxi à la mosquée Koutoubia pour rejoindre Le Jardin Majorelle. Plus petit et plus bondé que dans mes souvenirs, et surtout : il faut à présent réserver ! Mais je voulais voir le « nouveau » musée Yves Saint Laurent… Petit lui aussi, mais malgré tout, c’est à voir une fois !

De retour dans le centre (à nouveau en taxi), nous nous dirigeons vers Le Jardin Secret, un vrai riad historique qui a rouvert au public. Sympa mais très cher pour ce que c’est (10€ pour pouvoir aller s’y payer un verre…).

J’avais ensuite réservé un rituel complet aux Bains d’Azahara, avec hammam, massage et bain romantique… Pas le moins cher, mais très chouette exprience !

Nous avons fini cette longue journée avec mon moment préféré à Marrakech : une soirée de stand en stand sur la Place Jemâa El-Fna ! Je croyais ça trop touristique, mais au final, en sachant où aller, on mange très bien pour pas cher du tout ! Je partagerai avec vous les numéros des meilleurs stands dans mon article dédié.

 Mon article détaillé sur Marrakech : à venir

Jour 3 : Marrakech – Skoura via Tizi n’Tichka

Le matin, nous avons directemment été récupéré notre voiture de location à l’aéroport (à nouveau, en taxi). C’est parti pour le vrai début de ce roadtrip ! La route vers Ouarzazate passe par un col montagneux très scénique, Tizi-n-Tichka (2260 mètres d’altitude) : ça commence déjà bien ! 

Après quelques arrêts photos sur la route, on ne passe que brièvement à Ouarzazate (qu’on visitera plus à la fin du voyage), pour aller voir le lieu de tournage abandonné d’un vieux film d’horreur… La route qui y mène me rappelle beaucoup l’ouest américain. 

Nous finissons la journée tranquillement à Skoura, où nous logeons dans notre première Kasbah de ce voyage ! 

Hébergement : 1 nuit à la Kasbah Ait Ben Hadda, véritable Kasbah restaurée avec soin. Accueil charmant, joli espace extérieur avec une agréable piscine et une terrasse parfaite pour observer le coucher du soleil ! Le repas du soir y était également excellent. Un des meilleurs rapports qualité-prix de ce voyage. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 4 : Skoura – Vallée des Roses – Gorges du Dadès

Après un excellent petit-déjeuner à la Kasbah, nous allons visiter juste à côté la Palmeraie de Skoura. On y trouve notamment une autre Kasbah historique, quant à elle transformée en « musée » : la Kasbah Amridil. Attention, il y a deux entrées : la vraie est celle de droite (celle de gauche permet de découvrir le bâtiment voisin, avec un riad, ça reste sympa aussi). La palmeraie en elle-même, très construite, n’avait par contre pas de grand intérêt par rapport à celles que nous avons visité plus tard…

Mon article détaillé sur Skoura : à venir

Nous faisons ensuite un détour dans la Vallée des Roses. Je ne m’attendais pas à ce que cette route en cul-de-sac offre des vues aussi splendides ! Si vous avez un jour de plus, cela mérite d’y faire également une étape d’une nuit. L’hébergement avec la plus belle vue est probablement le Dar Timitar, que j’avais repéré et où nous nous sommes donc arrêtés boire un thé. Encore un endroit splendide ! 

Nous sommes arrivés en fin de journée aux Gorges de Dadès, où nous passions la nuit. 

Hébergement : 1 nuit au Riad Bahammou, un hôtel très bien placé dans les gorges, avec de beaux espaces extérieurs avec vue, des chambres très confortables et surtout un accueil hors norme (et la meilleure omelette berbère du voyage le matin !). Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 5 : Gorges du Dadès – Gorges du Toudra

Le lendemain matin, nous avons commencé par conduire la route scénique des gorges, en aller-retour. En réalité, la partie étroite, que l’on voit en photos partout, est très courte, mais le reste des paysages en vaut aussi la peine !

Le reste de notre journée aura été consacrée à une randonnée au Canyon des Doigts du Singe… qui s’est révélée beaucoup plus aventureuse et difficile que prévue ! Je vous raconterai toutes nos péripéties dans l’article dédié (est-ce que je vous recommande cette rando ? Probablement pas !).

Mon article sur la Vallée des Roses et sur les Gorges de Dadès : à venir

Après des rires et des pleurs, on est finalement arrivés en fin de journée dans la Palmeraie de Tinghir, notre étape du jour, où nous avons malgré tout décidé de terminer la journée avec une superbe petite balade dans la palmeraie au coucher du soleil.

Hébergement : 1 nuit au Riad Dar Bab Todra, un charmant riad avec piscine situé entre la palmeraie et les gorges de Toudra (aussi écrit Todra ou Todghra). Encore une fois un excellent rapport qualité-prix. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 6 : la route du désert, des Gorges du Todghra à Merzouga

Nous avons passé la matinée à explorer les Gorges de Todra, où il vaut mieux arriver très tôt pour éviter les hordes de touristes dans la partie la plus scénique de celles-ci, tout au début de la route.

De retour dans la palmeraie après un aller-retour dans les gorges, nous avons rendu visite à Addi, un passionné qui a rénové une ancienne mosquée du 19ème siècle, la Mosquée Ikalalne. Une rencontre incroyable, encore une fois !

Tout ce que vous lui donnerez l’aidera à continuer ses travaux (attention à ne pas vous faire avoir par les « rabatteurs », allez jusque là par vous-mêmes (je vous donnerai le chemin détaillé dans mon article dédié).

Mon article complet sur les Gorges de Todra : à venir

Ensuite, c’est parti pour la longue route vers le désert, le long de laquelle nous croisons d’ailleurs nos premiers dromadaires sauvages ! Nous passons notre première nuit dans le Sahara à Merzouga, la zone la plus touristique, où se trouve également les logements et campements les plus « luxueux ». 

Hébergement : 1 nuit littéralement aux pieds des dunes au Riad du Café du Sud, l’une des adresses incontournables de la région ! La piscine avec vue sur les dunes est l’une des plus belles que j’ai pu voir en voyage – le lever et le coucher du soleil ici sont tout simplement incroyables. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 7 : immersion dans le Sahara, de Merzouga à Erg Chigaga

Après l’expérience « glamour » de Merzouga, nous reprenons la route vers l’autre zone du désert, où se trouvent les campements les plus authentiques et éloginés : m’Hamid, porte d’entrée de l’Erg Chigaga, les plus hautes dunes du Maroc. Nous nous arrêtons en chemin pour manger au restaurant l’Etoile du Sud… qui se vante d’avoir les meilleurs frites du Maroc ! 

Nous laissons notre voiture à Tagounite, où notre hébergement du jour bien nous chercher pour les 2-3 heures de jeep dans le désert qui nous sépare encore de notre campement… Une fois sur place, nous finirons la journée avec un mini tour en dromadaire dans les dunes.

Hébergement : 1 nuit en plein milieu du désert au Bivouac de Nomademoi, l’un des plus éloignés de la route mais aussi l’un des plus proches des plus hautes dunes (c’est aussi pour cela que je l’avais choisi !). L’expérience est bien différente de celle de Merzouga et la nuit assez fraîche en plein janvier, mais l’ambiance familiale du camp, avec feu de camp et musique le soir, était vraiment sympa. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici (attention, le transfert en jeep est en supplément).

Mon article comparatif sur Merzouga et Erg Chigaga : à venir

Jour 8 : Erg Chigaga et la Vallée du Drâa

Le lendemain matin, c’est reparti pour la route en chemin inverse pour retrouver notre voiture ! Après avoir fait le plein de dattes (la spécialité de la région), c’est l’heure de prendre un rythme beaucoup plus lent pour les deux prochains jours, que nous passerons dans la Vallée du Drâa. Cette longue vallée longée de palmeraies est encore une destination assez peu connue, mais elle devrait se développer dans les années à venir, vu le nombre de kasbah qui y sont restaurés.

Le midi, nous mangeons notre meilleur repas du voyage au Riad Dar Sofian, avant de poursuivre vers notre logement du jour.

Hébergement : nous avons passé 2 x 1 nuit dans des hôtels différents dans la Vallée du Drâa… car je ne savais pas choisir ! Evidemment, ce n’est pas nécessaire (ils étaient très proches l’un de l’autre) et une étape d’un jour peut même suffire dans cette région.

Nous avons passé la première nuit à la Kasbah Oulad Othmane, LE meilleur rapport qualité prix du voyage : une kasbah restaurée avec goût, avec une vue sur la palmeraie et sur le village… vraiment incroyable, surtout au coucher du soleil (et une piscine plutôt scénique aussi !). Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Cette première adresse était la moins chère de ce voyage (eh oui !), et celle où nous avons passé la deuxième nuit, la plus chère. En effet, la Kasbah Hnini est l’une des nouvelles adresses de la Valléd du Drâa, qui se veut beaucoup plus haut de gamme. Chambre avec lit en baldaquin, décoration soignée, et surtout une superbe piscine en face de la palmeraie. Malgré tout, le rapport qualité-prix y est moins bon car le service pourrait être meilleur. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 9 (optionnel) : la Vallée du Drâa

Après avoir longuement papoté avec lui la veille, le propriétaire de la Kasbah Oulad Othmane nous propose de nous emmener dans la la palmeraie ce matin-là. Un guide n’est pas de trop : c’est un vrai labyrinthe ! Une visite enrichissante, qui nous a permis d’en apprendre plus sur l’économie de cette région qui dépend encore de ces palmeraies, mais pour combien de temps ? Le réchauffement climatique ne leur fait en tout cas pas de cadeau.

Le midi, nous avons mangé juste en face de la Kasbah, dans les charmants jardins de la Ferme Ecolodge (qui propose aussi des logements). Un cadre bucolique à souhait !

Ensuite, direction notre deuxième hébergement dans la Vallée du Drâa, la Kasbah Hnini, où nous passons la fin de la journée. Nous décidons quand même de manger en extérieur (les prix des repas étant un peu abusés ici – pour la même chose que partout ailleurs pourtant). Nous finissons… dans une station service, qui propose contre toute attente de bonnes tagines à tout petit prix !

Mon article complet sur la Vallée du Drâa : à venir

Jour 10 : étape cinéphile à Ouarzazate et Aït Ben Haddou

Nous continuons à remonter la Vallée du Drâa en direction de Ouarzazate. En chemin, nous faisons d’abord un arrêt pour visiter la Kasbah des Caids à Tamnougalt (dont la véritable entrée est une fois de plus difficile à trouver : mais l’Auberge Chez Jacob, où nous prenons le thé, nous orientera pour éviter l’arnaque !).

Le midi, nous comptions aller manger à Agdz, mais l’endroit que j’avais repéré, le Dar Qamar, était malheureusement fermé le midi (soit dit en passant, j’avais à la base prévu de passer une nuit là plutôt qu’à la Kasbah Hnini… ça avait l’air très sympa aussi !).

Au final, ce ne fut pas plus mal car nous avons poursuivi directement vers Ouarzazate, où nous aurons finamement mangé le deuxième meilleur repas de ce voyage, au restaurant Douyria, juste à côté de la Kasbah Taourirt (pas visitée car en travaux lors de notre passage). Je vous conseille leurs délicieuses pastillas, sucrées et salées !

La fin de la journée fut consacrée aux visites des studios de cinéma de Ouarzazate, surnommé « Ouarzawood » ! En effet, de nombreux films et séries américains ont été tournés ici (La Momie, Prison Break, Game of Thrones,…), mais aussi des films français tels que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.

Nous avons commencé par la visite la plus anecdotique (mais que je conseille tout de même aux cinéphiles, c’est une expérience en soi) : le Musée du Cinéma. Celui-ci se trouve sur le site d’un ancien studio italien… où ont surtout été tournés des films bibliques (mais aussi quelques navets français, comme Aladdin 2…)

Mais la visite à ne pas manquer à Ouarzazate, c’est celle des Studios Atlas. Ceux-ci se visitent uniquement en visite guidée, pour la partie principale. Pas besoin de réserver, les tours en français partent régulièrement (sauf en cas de tournage). On a vraiment adoré cette visite, très immersive et qui permet de voir l’envers du décor, bien plus que dans les studios d’Hollywood ou de Cinecittà. Je vous parlerai en détail de cette visite très enthousiasmante dans mon article dédié !

Mon article complet sur Ouarzazate et ses lieux de tournage : à venir

Nous finissons la journée à Aït Ben Haddou, autre lieu de tournage bien connu de la région : ce village pittoresque, aujourd’hui très (trop) touristique, est lui aussi apparu dans Game of Thrones notamment. On y a malheureusement trouvé un côté très oppressant que nous n’avions pas vu depuis Marrakech. Ce fut notre petite déception de ce roadtrip.

Hébergement : 1 nuit près de Aït Ben Haddou, à la Kasbah Rayane. Assez isolée du village (pas plus mal), mais très frais la nuit hors saison. Voir plus de photos et les tarifs actuels ici.

Jour 11 : la route P1506 et retour à Marrakech

Nous laissons une deuxième chance à Aït Ben Haddou avec une deuxième balade, matinale cette fois : c’est déjà mieux quand les vendeurs n’ont pas encore ouverts ! 

Pour rentrer à Marrakech, nous prenons la route secondaire P1506, ultra scénique ! Les paysages sont à couper le souffle, et sont entrecoupés de plusieurs kasbah historiques. Nous visitons la Kasbah de Telouet, une visite très sympa et sans oppression, ça fait toujours plaisir !

Il ne nous reste plus qu’à redescendre les montagnes jusqu’à Marrakech, pour rendre notre voiture de location et reprendre directement un vol vers la Belgique en fin de journée, avec des souvenirs plein la tête…

 

Texte et photos : Emmanuelle Hubert et Kevin Berger